嘉峪关到敦煌有390多公里，计划的行车时间是5.5小时，是本次西北之旅最长的一段。满目依旧是黄褐色的戈壁大漠，一望无际，看似没有尽头。据介绍，在这草木乏生的戈壁大漠下面，蕴藏着极其丰富各种矿物，而这些沉睡了千万年的宝藏，对中国未来的可持续发展可能具有决定性的意义。

中途在玉门服务区休息，发现服务区内人流很少，只有我们这一辆旅游大巴。关于玉门，自己有两个概念：一是玉门油矿，这是新中国成立前中国仅有的几个石油产区之一，也是“铁人”王进喜曾经工作、生活过的地方；二是玉门关，和唐代王之涣的那首脍炙人口的《凉州词》：“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”这次到甘肃才知道，我关于玉门的第二个概念其实是有问题的，因为王之涣诗中提到的玉门关据专家考证应该在100多公里以外的瓜州附近。

旅游大巴在瓜州附近驶离主路，进入一个所谓的“休息点”。导游一再强调，这个休息点恰好有一些时令瓜果出售，大家如果需要可以带上一些。明眼人一看就知道这是个旅游购物安排，只是被披上了“休息”捎带购物的外衣。青海、甘肃一路走来，我对我们的带队导游还是非常满意的，服务很周到，也很贴心，但她安排的这次购物实在有些蹩脚。瓜州在历史上就以盛产品质优良的瓜果闻名，瓜州之名也因此而得。

离开瓜州的时候，已经临近中午，导游很自然地把话题引到了午餐上，极力向大家推荐所谓的“大漠风情宴”——一桌以驼峰、驼掌为主打菜的丰盛宴席，价位是每人180元。我不是美食家，对稀奇古怪的食材尤其没不感冒，但对这“大漠风情宴”一下子还真动心了，女儿也表现出了浓厚的兴趣。导游的推荐得到了绝大多数团友的响应，只有六七个团友坚持要吃原定的团餐。

想象中的敦煌应该是以苍凉的面目示人的，但进入敦煌市区却发现，这个戈壁大漠中的城市既不缺少水、也不缺少绿，湖水点点，绿树依依；身处其中，让你很难想象出城几公里就是无边无际的戈壁、沙漠。在敦煌，我们看到了人的力量，看到了人进沙退、绿色不断拓展的奇观。

想想那些已经被茫茫黄沙深埋在地下的一座座古城，我们不禁要为敦煌的坚韧和坚强击节叫好。

抵达敦煌时已经差不多1点，饥饿与美食完美相遇。“大漠风情宴”果然名不虚传，雪山驼掌、油爆驼峰、大漠风沙鸡、红柳烤羊排、清蒸虹鳟鱼、红烧鸣山大枣等十个热菜和八个凉盘把张直径1.8米的大餐桌摆得满满当当，称得上是丰盛。驼掌和驼峰都是第一次入口，细嚼慢咽之后，觉得前者与猪蹄无异，后者类似早年油剩下的油嗦子。用红柳烤出的羊排散发出红柳特有的香味，与用炭火或电火烤的确有不同。

风味牛肉

红烧虹鳟鱼

油爆驼峰

雪山驼掌

红柳烤羊排

莫高窟开凿在敦煌东南25公里处的鸣沙山东麓断崖上，面东背西，南北长达1600多米；现存洞窟735个，有492个存有壁画或造像，其他为僧侣生活、修行和埋葬的场所；泥质彩塑造像2415多身，壁画面积超过45000多平方米。据唐代《李克让重修莫高窟佛龛碑》记载，前秦建元二年（366年），有一个叫乐的僧人路过鸣沙山，忽见金光闪耀，如万佛呈现，以为圣地，遂在崖壁上开窟造像，此乃莫高窟之始。之后法良禅师等又在此凿洞修行，始称“漠高窟”，意为“沙漠的高处”。因“漠”和“莫”通假，后来逐渐演变为“莫高窟”。 北魏、西魏和北周是莫高窟迅速发展时期；至唐代更盛；北宋、西夏和元代莫高窟逐渐衰落，新建极少；元以后，莫高窟湮没在世人的视野中，直至清康熙四十年（1701年）重新引起人们的重视。

为对莫高窟这座不可再得的艺术宝库进行有效保护，从2008年起，有关部门开始实施了一项莫高窟综合保护工程，其核心内容是通过建设莫高窟数字展示中心，以期达到最大限度减少游客与壁画、造像的接触时间，进而有效保护莫高窟这座艺术圣殿的目的。这项综合保护工程的各项子工程到2014年9月全部完成，前后历时6年。

在2014年9月10日以后，游客检票后将首先进入数字展示中心，观看两个时长分别为20分钟的电影，一个是4K高清《千年莫高》，一个是8K超高清《梦幻佛宫》。前者讲述了莫高窟的历史；后者利用数字技术再现了莫高窟几个主要洞窟的瑰丽景象，其人眼无法实现的视角和高清晰度令人叹为观止。

在数字展示中心补充好基本的敦煌莫高窟知识和概念，接下来是乘坐上景区提供的大巴车前往10公里外的莫高窟实景区。将数字展示中心建在距离莫高窟这么远的地方，一方面是为了让密集的人流尽可能远离实景区，另一方面，也可能是为日后的其他拓展项目预留空间。此外，如此长的过度地带，也便于景区调度方对客流进行控制和疏导。

莫高窟东面的河叫宕泉河，因处在非雨季，河床上没有一滴水。跨过宕泉河上的石桥，可见一座四柱三门三楼木牌坊，顶楼檐下悬郭沫若题写的“莫高窟”竖匾，正方两面分书“石室宝藏”和“三危揽胜”坊额。为与其后的另一座稍小的牌坊相区别，这座牌坊俗称“大牌坊”。“小牌坊”与“大牌坊”形制基本相同，坊额为“莫高窟”横匾。

我们的游览从北端开始，首先游览的是16号和17号窟。16窟建于唐代，窟前倚崖建造的三层木构窟檐为清光绪三十二年(1906年)增建。此窟为莫高窟大型洞窟之一，覆斗形顶，中心设马蹄形佛坛，坛上主尊为释迦摩尼，两侧依次为迦叶、阿难、大势至菩萨、观世音菩萨和四位供养菩萨莫。这九尊佛像塑于北宋，但清代改修过。四壁壁画为重层，底层应为北宋画作，表层为西夏时期所绘千佛图。窟顶为浮雕贴金四龙团凤藻井，四坡为贴金棋格图案。莫高窟所在的山体岩石不适合石质造像，因此莫高窟内的塑像绝大多数为木骨泥胎。16窟甬道北侧有一小室，这就是著名的藏经洞，现在编号17窟。该窟凿于何年众说纷纭，但从其中文献最晚年限为南宋庆元二年（1196年）来看，其凿成时间应该在南宋年间，甚至更晚。内中所藏包括佛教圣物及各类世俗文书，数量达5万余件。因当时该窟被砌墙封门，且以壁画伪装墙面，逐渐被人遗忘。800多年后的清光绪二十六年（1900年），在此居住的道士王圆箓在清理积沙时，偶然发现了窟门，让这些文化瑰宝重现天日。令人遗憾的是，在国事衰微、军阀混战的清末民初，这一重大发现并没有引起相关方面的重视。从1905年到1915年的十年间，闻风而来的英国人斯坦因、法国人伯希和、日本人桔瑞超、吉川小一郎、俄国人鄂登堡、美国人华尔纳先后以极其低廉的价格从王圆箓手中骗购了4万余件莫高窟藏经洞文物遗存，让中华文化惨遭浩劫，成为中国人永远无法抹去的伤痛。我们在这里痛斥这些名为考古学家、实为文化掠夺者的国外强盗的同时，还应该记住一个中国人的名字，那就是著名画家张大千。藏经洞除藏有大量古文献外，四壁和窟顶还绘有大面积彩绘壁画。张大千在敦煌临摹期间，私自将藏经洞壁画的表层剥离，进行所谓的底层研究，给藏经洞壁画造成无可挽回的损失，为敦煌人所不齿。现在藏经洞内置有一尊唐代高僧洪辨的塑像，身后墙壁上可见彩绘菩提树和侍女像。洪辨俗姓吴，出身官宦人家，民间称其为吴僧统或吴和尚；莫高窟第365窟“七佛堂”即为洪辨筹资凿建。

96窟“九层楼”是莫高窟最高的建筑，俗称“大佛殿”，也叫“北大像”。窟内供奉的跌坐姿态弥勒像高达35.6米，石胎泥塑彩绘，为世界室内同类造像之最，是我国仅次于四川乐山大佛、荣县大佛的第三大坐佛。根据敦煌遗书《莫高窟记》记载，这尊弥勒像为武周证圣元年（695年）由禅师灵隐和居士阴祖所建。而武则天宣称自己为弥勒的化身，故当时的弥勒造像及绘画大多具有女性特征。该造像多次重修，已非原貌，但雄伟壮观的气势犹存。“九层楼”在最初建造时只有4层，唐文德年间改为5层，北宋及清代演变为4层；1935年重修时改建为现在的9层。在弥勒像的头部和腰部有两处开窗，既便于朝圣者近距离瞻仰，又改善了造像头部和腰部的采光，让

第148窟开凿于唐大历十一年（776年），窟内主角是一尊长达14.7米的释迦摩尼涅槃像。佛陀右胁而卧，面型丰满、双眼微闭，左手自然放于左腿之上；衣纹柔软，随身体起伏而变化，一副安然入睡之态。佛陀身后有弟子、天人、各国王子、佛姨母、菩萨等举哀者72身，面容各异，神态至哀。窟西壁绘有莫高窟规模最大的《涅槃经变》图，窟顶为开窟时所绘千佛图原画，历经1200多年，依然色彩绚丽，光彩照人。我是第一次在这么近的距离观赏一尊雕工如此精湛的卧佛，一下子有一种被震撼到的感觉。

第249窟是莫高窟早期重要的代表洞窟之一，开凿于西魏时期。窟顶的壁画内容非常丰富，西坡是阿修罗裸身立于大海之中，身后是须弥山忉利天宫；东坡是二力士捧摩尼宝珠，两侧是飞天、朱雀；南坡是西王母乘凤辇巡游；北坡也是道教题材。这些壁画突破了佛经的束缚，融入了道教的内容，体现了中国传统文化和外来文化的相互融合。

出于文物保护的考虑，莫高窟各洞窟内都没有照明设备，黑魆魆的环境里仅凭讲解员手电筒的那一点光亮来欣赏壁画和彩塑。这种欣赏方式增加了神秘感，让人始终被一种未知所牵引，但也给我等喜欢偷拍的人制造了难度。要知道，在讲解员的手电筒光划过景物的一刹那，既要取好景、按动快门，同时又要用眼睛的余光偷看讲解员是不是已经发现了，是何等之难！两个洞窟下来，我和女儿已经积累了一些“经验”：首先，要选好位置，一定要站到讲解员的身后或侧后，让你处在讲解员的视线盲区内。其次，要对讲解员手电筒下一步要照亮位置有所预判，提前确定好摄取范围。最后，也是最关键的，那就是一定要眼疾手快，迅速完成，迅速收起“犯罪工具”。从实践看，手机

来敦煌前，我先后去过中国四大石窟中的大同石窟和云岗石窟。就规模和保存完好程度说，敦煌莫高窟首屈一指。莫高窟之所以没有遭到更为严重的破坏，可能与其处在偏远的大西北荒漠中、远离战乱和民族冲突、宗教矛盾有关。有的时候，被遗忘可能就是最好的保护。

晚餐和女儿在敦煌沙洲夜市享用了一碗“驴肉黄面”，感觉还不错。“黄面”的黄来自一种沙漠碱性植物，吃在嘴里有一股淡淡的碱味。中国不愧是美食之邦，单单就是一个面就可以做出千百种味道。

著名学者陈演恪一句痛心疾首的话：敦煌者，我国学术之伤心史也。

如此种种，演员们在哪里出现，观众就向哪里会集，观众们真的在追随中，不知不觉走进了历史，完成了穿越，与演出融为了一体。我们不得不佩服导演王潮歌的奇妙构思，如此设计确实不同凡响。但说心里话，我不太喜欢这种演出方式，因为它不像剧场艺术 更像是在逛庙会。

“又见敦煌”对一百多年前的那个倒霉道士王圆菉做了比价客观的评价，认为王圆菉和王圆菉们是那个时代的悲剧，在一个山河破碎、国凋民敝的国度里，不能指望一个普通道士成为一个民族文化遗产的保护者，他不可能有那样的能力，也不可能有那样的觉悟。

第二天的安排是游览鸣沙山和月牙泉。鸣沙山和月牙泉是敦煌南郊的一处沙漠奇观，以体验沙漠乐趣和观赏沙漠清泉为主要卖点，而我们要去的地方只是鸣沙山范围内的一片沙漠。所谓鸣沙，是指沙流移动可以产生声响，也指滑沙发出的响动。有关月牙泉的记载最早见于《后汉书》，因此其至少已经存在了两千多年。

游览鸣沙山和月牙泉有一个自费但却是必选的项目，那就是骑骆驼。在其他沙漠景区，骑骆驼可能只是一个游乐项目。而在鸣沙山和月牙泉，骆驼则是不可取代的交通工具；没有骆驼，你在沙漠里虽然谈不上寸步难行，但可能需要复出非常大的体力。导游在极力向我们推荐骑骆驼游览的同时，建议我们起个早，去沙山上看日出，条件是每个人在100元骑骆驼费用的基础上再添30元“起早费”。

天还是黑漆漆的，我们这些想看日出的人就坐上了大巴赶往鸣沙山。景区里灯火辉煌，没看到工作人员，却先看到了好几只流浪狗。这些无家可归的狗狗应该是这里的常客，非常熟悉这里的情况，知道在这个时候能够从早来的游客手里得到它们需要的早餐。我身上只带有烤香馒头片，但这种干巴巴的东西显然不太合乎狗狗们的口味。

晨曦中，我们骑着骆驼开始向观日出的沙丘进发，驼铃声打破了黎明的沉寂。此前只在宁夏骑过一次骆驼，时间很多，也就十几分钟的时间。这次的路途比较长，而且都是上坡路，一路颠颠哒哒，把个屁股和大胯累得好酸。想想那些骑着骆驼长途跋涉几百上千公里的人们，其中的辛苦可想而知。霞光照亮了远方的天际，驼队在沙脊上呈现出梦幻般的剪影。只可惜骑在骆驼上无法持稳相机，又没有勇气离开骆驼，无法留住美景。

在沙丘顶端的等待，被后来的事实证明是毫无意义的，因为站在这低矮的沙丘上，根本不可能看到初升的太阳，因为不远处有更高的山峦。现在许多景点都有看日出的安排，一种为山巅观日出，一种是水边看日升。也就是说，观日出是需要具备一定条件的，即开阔的视野，或豋高，或临水。而鸣沙山既非高山之巅，也非江湖之滨，其观日出被实践证明完全是个噱头。

从沙丘顶端到月牙泉东边的停驼场，大约有500多米，全是下坡路；如果徒步走，估计得走半个小时。骑在骆驼身上尽管不是很舒服，但至少免去了在沙漠里深一脚浅一脚的辛苦。沿途沙丘上设有滑沙、沙漠摩托、越野车等多种娱乐项目，供游客选择；天空中不时还有滑翔伞和直升机飞过，给沙漠景观壮色。

月牙泉古称“沙井”，形若新月，长约100米，宽约25米，最深处达5米，有“沙漠第一泉”之称。月牙泉身处沙漠深处，历经两千多年而不干涸，与其所处的四面被流沙环保的特殊地理位置密切相关。这些流动的沙丘在月牙泉周边相互作用，互相影响，在月牙泉的位置形成一个避风港，让流沙环伺却不得侵，造就了“泉映月而无尘”、“亘古沙不填泉，泉不涸竭”的自然奇观。月牙泉最盛时，面积曾经超过20亩，是现在面积的6倍多。

至少在唐代，月牙泉已经被开辟为楼阁连甍、庙貌辉煌的旅游景区。据清雍正年间重修的《敦煌县志》记载，在雍正年间，月牙泉南岸的亭台楼阁还存在。清道光年间，月牙泉南岸台地上又增建了一些建筑。但这些古建筑在“文革”中都遭到破坏，荡然无存。现存仿汉唐建筑为1991年后陆续补建。其中的月泉阁为整个建筑群的最高点，也是月牙泉人文景观的标志性建筑。

2017年秋季的西北之旅在月牙泉画上了句号。西北之美是文化之美、历史之美、苍凉之美、雄浑之美。